In
breve…..
L’Elaphe
guttata
è stata una delle prime specie di serpenti ad essere regolarmente allevata e
riprodotta in cattività. La facilità con la quale la si può mantenere e la
sua particolare bellezza, fanno di questo serpente uno dei favoriti tra gli
appassionati e non. La sua popolarità può essere attribuita a diversi fattori:
Buon temperamento.
Il carattere della maggior parte degli
individui adulti è da considerarsi decisamente molto buono.
Facile
mantenimento.
L’Elaphe guttata non richiede particolari condizioni per essere
ben mantenuta.
Normalmente
in cattività non dimostra avere problemi nel cibarsi, non è predisposta ad
ammalarsi facilmente e riesce a riprodursi con estrema normalità.
Le
sue moderate dimensioni fanno si che la si possa tenere facilmente in casa
in un terrario che non occupi tanto spazio.
Disponibilità sul
mercato.
Il grande numero di Elaphe guttata
allevati in cattività ha garantito una loro costante presenza sul mercato a
costi molto ragionevoli.
In
breve, l’Elaphe guttata risulta
essere l’animale ideale anche per chi si vuole accostare all’affascinante
mondo dei rettili senza possedere una particolare esperienza.
Il
suo nome scientifico, Elaphe guttata,
deriva dalla parola greca “elaphe” che significa “pelle di daino” e
dalla parola latina “guttatus” che significa “macchiato”o
“screziato”.
Conosciuta
anche come “serpente del grano”, per via della facilità nell’incontrarla
nei campi di grano , a caccia di
prede ,o come “red rat snake” per la colorazione rossa di alcuni esemplari e
per la loro preferenza a predare ratti.
Il
corpo presenta bellissimi disegni formati da larghe e prominenti macchie che lo percorrono
interamente e la pelle ,liscia e squamosa,
ricorda la morbidezza del cuoio.
I
piccoli appena nati misurano
normalmente 25-35 cm. di lunghezza,
mentre gli adulti possono variare dagli 80 ai 150 cm. con alcune eccezioni di
180cm.
Il
corpo,come già accennato, è caratterizzato da una serie di macchie,spesso
sottolineate in nero, che
“corrono” lungo il dorso dell’animale e da macchie più piccole poste sui
fianchi. La prima macchia sul dorso del collo si divide formando due strisce che
,unendosi alla base della testa, formano una caratteristica “punta di
lancia”. Altre strisce corrono lungo i lati della testa
e terminano nella parte di fronte agli occhi.
Il colore di base varia tra l’arancione,il grigio e il marrone mentre le macchie sono quasi sempre di tonalità più scura rispetto al corpo.
I
piccoli normalmente presentano più contrasti di colore ma minore pigmentazione
arancione.
Il
ventre della maggior parte degli esemplari è segnato da audaci disegni a
scacchi su un fondo bianco o arancio chiaro; i disegni tendono a fondersi vicino
alla parte terminale della coda in una striscia.
Le
squame sono presenti in 25-35 file nel mezzo del corpo.
Sono
due o tre le sottospecie di Elaphe guttata finora riconosciute.
Elaphe
guttata guttata
è lo standard e la sottospecie alla quale appartengono la maggior parte di
“serpenti del grano” nati in cattività.
L’Elaphe
guttata emoryi
è la sottospecie originaria delle zone dell’est, con macchie scure e
colorazione difficilmente sull’arancio-rosso ma più tendente al
grigio-marrone. In parecchi di questi esemplari non sono presenti nemmeno i
caratteristici disegni a scacchi e le loro dimensioni raggiungono un massimo di
150cm.
L’Elaphe
guttata rosacea
è considerata come una sottospecie separata, proveniente dalla Florida. Questi
esemplari possiedono una minima quantità di pigmento nero soprattutto ai lati
del dorso e del ventre.
In
aggiunta alle considerevoli naturali variazioni di aspetto presenti tra
le sottospecie di Elaphe, ci sono anche una varietà di specifiche
mutazioni della pigmentazione e dei disegni
selezionate dagli allevamenti in cattività e che sono ormai considerate
“popolari” alternative alle normali specie.
Di
seguito elenchiamo le caratteristiche genetiche conosciute:
Amelanismo.
Gli esemplari amelanistici sono quasi totalmente mancanti del pigmento
nero/marrone; ne rimane solo una traccia sul bordo dell’iride degli occhi che,
per il resto, sono completamente rossi.
Normalmente
questi esemplari sono indicati come “albini” o “albini rossi”; questa
semplice caratteristica genetica recesivaè la più popolare tra le mutazioni
disponibili.
Aneritrismo.Questi esemplari sono il complemento degli amelanistici i quanto essi hanno il grigio,il marrone e il nero ma mancano del pigmento rosso e arancione.
Normalmente indicati come Elaphe “nera” o “albino nero”. L’aneritrismo
è una mutazione recessiva.
Ipomelanismo.Sono animali con una forte riduzione della melanina, ma ai quali non manca completamente.
Le
loro pupille sono nere come gli esemplari normali. Questa caratteristica è
causata da una singola mutazione recessiva.
Motley.Il termine è stato coniato per descrivere una mutazione che produce macchie irregolari che sono spesso connesse le une con le altre.
In aggiunta, il
caratteristico disegno a scacchi sul ventre è completamente assente.
Questo
tratto è causato da una mutazione recessiva.
Striped.Sono
gli esemplari che hanno le loro
macchie dorsali sostituite da quattro righe scure che percorrono la lunghezza
del corpo. Come nella specie Motley, il disegno a scacchi sul ventre non è
presente.
Questo
è un altro tratto recessivo ereditario.
Zig-zag.Tratto
ereditario che causa una variabile tendenza per le macchie dorsali ad essere
connesse ad ogni altra in un modo a zig-zag; causato probabilmente da una
mutazione recessiva.
In
aggiunta alle autentiche,note caratteristiche genetiche finora descritte,
elenchiamo poche altre morfologie conosciute:
Rosso sangue.
Gli adulti presentano una colorazione arancione scuro e i tipici disegni a
scacchi sul ventre sono sostituiti da irregolari macchie arancioni. La mancanza
dei disegni a scacchi è un tratto recessivo, ma la colorazione è più
complessa nella loro eredità.
Okeetee.
Questo è un nome che è spesso usato in riferimento a serpenti che hanno una
quantità considerevole di arancione nella loro complessiva colorazione e deriva
da una piantagione della Carolina del Sud.
Miami fase.Questa
varietà si riferisce a bellissimi esemplari
con macchie rosso-arancioni su una colorazione di base grigia prevalenti
in Florida.
Snow.
Nome assegnato al “bianchiccio” esemplare che unisce la mutazione
amelanistica con l’aneritristica.
Ghost.
Varietà rosata di esemplare che risulta dalla combinazione della
mutazione
per ipomelanismo e aneritismo.
Creamsicle.Le
caratteristiche amelanistiche incrociate nella sottospecie dell’Elaphe guttata
emoryi.
Arancione molto pallido rispetto a tutte le altre varietà.
La
sottospecie orientale, Elaphe guttata guttata, è normale trovarla nel sud-est
degli Stati uniti, nella Louisiana, nella Virginia e a sud del New Jersey. La
sottospecie occidentale,Elaphe guttata emoryi, la si trova nel Texas,nel nord
del Messico, a est del Nuovo Messico e nel nord del Kansas e Missouri.
Il
loro habitat naturale è decisamente vario; in natura trascorrono molto tempo a
vagare nel sottosuolo, è quindi possibile trovarli in vallate rocciose, in
lande boschive, in aree di foresta ecc.. Benchè siano buoni arrampicatori,
normalmente rimangono preferibilmente a livello del terreno.
Sono
diurni nel periodo primaverile ma generalmente notturni nella stagione calda.
In
natura gli esemplari adulti si cibano di piccoli roditori e di uccelli
mentre i piccoli prediligono piccole lucertole o rane arboricole; in
cattività possono essere mantenuti tranquillamente con una dieta
di topi “domestici” di svariate dimensioni.
Maturazione
sessuale e longevità
Gli esemplari allevati in cattività generalmente possono riprodursi entro il secondo anno di età , alcuni addirittura entro il primo . La dimensione minima di un serpente sessualmente maturo è di 75 cm. di lunghezza e 100 g. di peso, taglia che si può raggiungere entro l’anno seguendo un buon programma di mantenimento. Questo genere di serpente ha una attività riproduttiva fino ai 10-15 anni di età; alcuni hanno raggiunto anche i 20 anni.
Sesso
Esaminando
, un esemplare adulto, nella parte sottostante della coda, è possibile
distinguere il dimorfismo sessuale.
La
coda della femmina comincia ad assottigliarsi immediatamente, o quasi, dopo il
ventre; la coda del maschio invece rimane spessa ben oltre il ventre. La coda del maschio è
anche piuttosto lunga rispetto alle dimensioni complessive del corpo.
Non
essendo ancora ben sviluppate le reali dimensioni del corpo, nei giovani
esemplari è bene utilizzare un altro metodo per riconoscerli sessualmente.
Premendo
leggermente con il pollice alla base della coda nella zona sottostante il
ventre, con un movimento delicato e rotatorio, possono fuoriuscire i due emipeni
del maschio. La femmina è ovviamente riconoscibile per la mancanza di emipeni.
Occorre ovviamente eseguire l’operazione con molta attenzione e precisione.
Qualora
non si avesse la certezza con i metodi finora citati, è possibile utilizzare,
sia sugli adulti che sui giovani, un apposito sondino in acciaio con punta
smussata di dimensioni adeguate.
Il
sondino deve essere inserito tra il ventre e la base della coda nella piccola
fessura visibile; se l’esemplare è maschio, il sondino entrerà completamente
fino ad arrivare all’emipene, nella femmina sarà possibile introdurlo meno in
profondità. Nell’utilizzare il sondino bisogna però prestare molta
attenzione perché, se usato non correttamnete, può ferire l’animale.
E’
comunque possibile aiutarsi nella
distinzione sessuale anche osservando il comportamento dei nostri esemplari .
Acquistare
un esemplare giovane è sicuramente più consigliabile rispetto ad uno adulto;
normalmente è meno costoso ed è facile riconoscere quasi con esattezza la sua
reale età oltre ad avere una infinita possibilità di scelta riguardo alla
varietà di colorazione. Se si è interessati ad avere un esemplare albino o di
un’altra particolare varietà ottenibile in allevamento, è molto più facile
trovarla in piccoli esemplari.
Oltretutto,
è sicuramente di maggior soddisfazione allevare e veder crescere un piccolo ,
seguendolo nelle varie fasi di crescita fino ad avere il nostro esemplare
adulto.
Ovviamente
crescere un piccolo può creare alcuni svantaggi: i piccoli devono essere
seguiti con maggiore attenzione, possono avere problemi nel cibarsi
e comunque devono essere controllati nel programma alimentare e seguiti
nelle prime mute.
Un’
attenzione da porre rispetto alle varietà “non-naturali” di esemplari,
specialmente le tipologie rare e più
costose, è che possono essere degli incroci. Gli incroci tra consanguinei
possono essere una parte essenziale nella produzione e mantenimento di animali
con specifiche caratteristiche; ciò è dovuto al fatto che molte mutazioni sono
geneticamente recessive combinato al fatto che una mutazione può essere stata
originata da un singolo esemplare con caratteri anormali. Gli incroci svelano le
mutazioni recessive che, alcune volte possono essere desiderabili (per creare
una nuova colorazione o disegno) ma altre volte possono essere deleterie (quando
insorgono deformità,malattie e disturbi in generale). E’ impossibile
stabilire quando potranno insorgere problemi; una generazione di incroci è
sufficiente a produrre alcuni esemplari con problemi ma alcune volte molte
generazioni di incroci possono essere ragionabilmente tollerate.
La
più comune varietà mutante di Elaphe, le varietà amelanistica e aneritristica,
in generale non sembrano soffrire di difetti
legati agli incroci.
Altre
tipologie che riportano mutazioni o allevamenti molto selettivi , devono essere
guardati con molta attenzione.
Avendo
una possibilità di scelta, è meglio orientarsi
su esemplari incrociati il meno possibile.
Benchè
non sia mai possibile stabilire con esattezza quanto un animale sarà sano in
futuro, ci sono dei piccoli accorgimenti da adottare per diminuire i rischi e
cercare di selezionare un esemplare il più possibile sano.
Tono muscolare.L’animale
deve trasmettere una sensazione di forza quando viene maneggiato; qualsiasi
segno di debolezza può essere un indizio di salute precaria.
Peso corporeo.
Evitate gli esemplari visibilmente magri con una spina dorsale troppo evidente.
Comportamento.
Quando è nelle vostre mani, l’animale deve essere attento, deve dimostrare un
comportamento vivace ed un interesse per ciò che lo circonda.
Deformità o
morsicature.
Controllate che non siano presenti rigonfiamenti, noduli o gibbosità lungo la
spina dorsale specialmente nel tratto vicino alla coda. Le morsicature possono
non essere un grave problema solo se si
ha la certezza che possano guarire.
Presenza di
parassiti.Si
presentano come minuscoli puntini scuri che si muovono sul corpo del serpente.
Si attaccano alla pelle tra le scaglie e attorno il bordo degli occhi. E’
difficile che siano presenti su un esemplare giovane nato in cattitvità ma è
sempre consigliabile disporre di un disinfestante per il trattamento.
Infezioni
respiratorie.
Presenza di muco spumoso dalla bocca o dalle narici, può essere un segnale di
un disturbo respiratorio. Controllare quindi sempre che all’interno
della
bocca non ci sia muco, per scongiurare qualsiasi infezione locale e non.
Pelle del ventre.
Il ventre si deve presentare estremamente pulito e senza incrostazioni; la pelle
deve essere priva di qualsiasi indizio di infezione.
La
prima esigenza per tutti i proprietari di serpenti è quella di disporre di un
contenitore a prova di fuga. Molti principianti infatti perdono il loro serpente
perché riesce a scappare dal terrario; i serpenti del resto sono
conosciuti per la loro abilità nel “modellarsi” e “allungarsi”
per strisciare attraverso piccole aperture. Comparato ad altre specie
oltretutto, l’Elaphe, è piuttosto snello e abile arrampicatore. E’ quindi
consigliabile un terrarioin vetro ,chiuso con coperchio,nel quale l’apertura
sia posta frontalmente tramite
vetri scorrevoli (in un terrario di dimensioni medio-grandi) o vetro a caduta
(in piccoli terrari) per facilitare il controllo dei movimenti dell’animale
quando dobbiamo accedere all’interno e avere la possibilità di bloccare
velocemente una possibile via di fuga. Il coperchio può essere fisso o mobile
ma mai utilizzato come apertura principale perché più difficile da gestire
come posizione specialmente nei terrari medio-grandi.
Terrario
Le
dimensioni del terrario devono essere valutate tenendo presente che questi
esemplari necessitano di parecchio movimento; per un esemplare adulto è
consigliabile una dimensione non inferiore al metro.
Lo
strato di fondo può variare secondo una scelta personale tra i diversi tipi di
corteccia di pino in commercio o segatura. Deve essere sempre presente un
contenitore con l’acqua di dimensioni tali che l’animale possa
collocarvisi qualora ne avesse necessità (anche se l’Elaphe
normalmente non ama stare a bagno).
E’
necessario anche creare dei rifugi (con sugheri,tronchi o radici) dove
l’animale possa trascorrere buona parte del suo tempo come abituato in natura
e, se possibile, disporli uno, in una zona calda ,l’altro in una zona più
fredda per dare modo all’animale di scegliere dove collocarsi.
Temperatura
e riscaldamento
Un
esemplare adulto necessita di una temperatura quotidiana fra i 25°-30°C, un
giovane fra i 27°-32°C. Normalmente è consigliato l’impiego di piastre
riscaldanti o cavetti posti sul fondo del terrario in modo che riscaldino una
zona pari circa alla metà della superficie totale. Se il terrario è di grandi
dimensioni, è possibile inserire una fonte di calore aggiuntiva tramite una
lampada incandescente anche se difficilmente l’animale si posizionerà
in modo da coglierne il calore diretto. Per monitorare la temperatura, può
essere applicato un termostato elettronico.
Trattamento
L’Elaphe
è riconosciuto tra tutti i serpenti come il più raccomandato e il
più facile da trattare. Gli adulti cresciuti in cattività sono
notoriamente calmi e anche quando
vengono maneggiati, non mostrano una particolare agitazione che in altri
serpenti si può manifestare con precisi comportamenti.
I
piccoli possono essere un po’ più nervosi, non di rado capita vederli far
vibrare la coda e qualche volta possono mordere. Normalmente però questi sono
tipici segnali di difesa, se l’animale è spaventato
assume la caratteristica posizione a spirale e si prepara a colpire. Un
movimento troppo vicino o troppo veloce, può indurre un animale già
spaventato, a mordere. E’ bene quindi porre molta attenzione a come ci si
accosta all’animale, non spaventarlo e maneggiarlo sempre con molta
delicatezza per mantenerlo tranquillo ed abituarlo alla vostra presenza.
Alimentazione
e crescita
Alimentare
un adulto
Gli
esemplari adulti sono molto facili da mantenere con una dieta basata
esclusivamente su topi d’allevamento.
I
topi allevati sono normalmente
nutriti con buon cibo e risultano essere quindi un buon nutrimento per i
serpenti. La maggior parte di
questi esemplari si abitua facilmente a cibarsi di topi
surgelati; ciò comporta
numerosi vantaggi, soprattutto la possibilità di disporre in qualsiasi momento
e situazione di cibo per il nostro animale.
L’adulto
deve mangiare ogni 8/10 giorni.
Alimentare
un piccolo
Il
cibo più appropriato per i piccoli di Elaphe, sono i topi rosa appena nati. Una
volta ambientato, il piccolo può mangiare ogni 3-5 giorni un topino di
dimensioni proporzionate alla sua
crescita. Cibandolo con minore frequenza non insorgeranno particolari problemi
al di fuori dal fatto che crescerà con minore velocità.
E’
importante comunque seguire alcuni accorgimenti quando si deve cibare un piccolo
per prevenire qualsiasi problema futuro legato all’alimentazione.
·
Il piccolo deve essere tenuto sempre al caldo per facilitare la
digestione.
·
Il terrario non deve essere di grosse dimensioni per permettergli di
avvistare subito e facilmente la preda.
·
Se tenete più piccoli in uno stesso terrario, separateli per cibarli in modo da poterli controllare singolarmente.
·
Nel terrario deve essere sempre presente un rifugio nel caso il piccolo
preferisse nascondersi per cibarsi.
·
Le dimensioni delle prede devono essere preferibilmente piccole per
facilitare la digestione.
·
Normalmente i piccoli incominciano a mangiare solo dopo la loro prima
muta (circa un mese dopo la schiusa).
Problemi
nell’alimentazione
La
maggior parte di giovani esemplari di Elaphe, mangia senza problemi
i piccoli topi rosa e, una volta incominciato, difficilmente
presenteranno difficoltà nel cibarsi. Tuttavia
è possibile che alcuni piccoli siano riluttanti ad
incominciare a mangiare i topini, quindi sarà bene sapere come potersi
comportare adottando piccole tecniche di aiuto.
·
Mettere il topino vivo nel contenitore con il serpente e tenerlo per
poche ore; normalmente se non viene mangiato entro breve tempo è consigliabile
toglierlo e riprovare inserendolo già morto.
·
Molti serpenti possono essere infastiditi
e inibiti dall’odore particolare del topo, per cui è meglio lavare la
preda prima di offrirla.
·
Provare ad offrire ,in alternativa al topino, una piccola lucertola
strofinandola con un topo per trasferirle un poco di odore; l’aspettativa è
che il piccolo si abitui gradatamente al l’odore del topo fino a cibarsene.
Non
è consiglabile, infatti, alimentare abitualmente i vostri serpenti con
lucertole perché sono più facilmente portatrici di disturbi.
E’
augurabile non dover ricorrere ad una alimentazione forzata per la quale si
debba imboccare il piccolo, ma in quel caso , aiutandosi con una siringa,
bisogna introdurre un piccolo topino direttamente nella bocca dell’animale
ponendo molta attenzione nel
momento in cui gli si apre la bocca. Il topino può essere vivo o morto,
l’importante è verificare subito che il serpente lo possa ingerire ; in caso
contrario sarà bene aiutarlo massaggiandolo
leggermente.
Se
l’operazione risultasse impossibile, provare, sempre con una siringa ma di
dimensioni molto più piccole, ad introdurre del cibo per gatti o
dell’omogeneizzato alla carne; ma questa alternativa deve essere considerata
proprio come ultima perché è difficile che il piccolo di serpente riesca in
questo modo ad assimilare qualcosa.
Crescita
I
piccoli, subito dopo la schiusa, sono lunghi tra i 23-35 cm. e pesano circa 5-10
g. Piccoli con una crescita rapida, possono assimilare più del 40% del peso del
loro cibo in peso corporeo. Normalmente nel primo anno di vita si verifica una
costante e considerevole crescita che può portare il piccolo a raggiungere il
peso di 100 g.
Accoppiamento
e riproduzione
Periodo
di freddo per gli adulti
Come
altri serpenti che provengono da climi temperati, gli esemplari di Elaphe in
natura sono inclini a seguire il cambio stagionale del tempo; sono quindi
inattivi nella stagione fredda invernale e i primi caldi primaverili servono per
prepararli alla riproduzione e a
riprendere tutte le normali funzioni (tra cui quella di cibarsi). Normalmente
infatti gli allevatori devono ricreare in cattività il cambio di stagione e,
dopo averli mantenuti a basse temperature per simulare l’inverno, ambientarli
man mano ad un aumento di temperatura che dovrebbe risvegliare gli impulsi
riproduttivi.
Adottando
quindi questo “trattamento” con un serpente, si arriva a programmargli il
ciclo annuale della sua vita, che si può ragionevolmente suddividere in quattro
parti fondamentali.
·
La prima parte , che può durare per pochi mesi, è il periodo del freddo
invernale nel quale gli animali cessano di espletare le loro normali funzioni e
che serve per indurre e sincronizzare la riproduzione.
Questo
periodo di freddo, è generalmente considerato come periodo di letargo anche se
in effetti non si tratta di un reale letargo.
·
La seconda parte, il periodo post-letargo, è il periodo nel quale come
prima cosa viene alzata la temperatura e la maggior parte degli esemplari
riprende a cibarsi, ma non è garantito che emerga da subito un comportamento
sessuale mirato alla riproduzione. Il periodo dura circa un mese e si può
generalmente considerare terminato con l’avvenire della prima muta dopo il letargo.
·
La terza parte di questo ciclo annuale, è la cosidetta “stagione della
riproduzione” durante la quale avviene l’accoppiamento e la cova delle uova
e nella quale, entrambe i sessi, attraversano un lungo periodo di tempo quasi
del tutto a digiuno. Quando la covata delle uova si considera terminata per
quell’anno, circa sei mesi dopo la fine del letargo,tutti gli esemplari
generalmente possono riprendere ad alimentarsi con le normali razioni di cibo
fino al prossimo periodo invernale.
·
La quarta parte dell’anno è quindi rivolta alla ripresa di una normale
alimentazione benchè in molti casi il limite tra quest’ultimo periodo e il
precedente sia molto vago.
Serpenti
che vivono naturalmente in aree con lunghi e freddi inverni possono richiedere
un periodo di letargo più lungo e più freddo in relazione alla loro attività
riproduttiva; esemplari originari di zone con inverni relativamente moderati,
non richiedono un drastico abbassamento di temperatura e, alcune volte, può
avvenire la riproduzione anche in assenza di un periodo di “letargo”.
Tuttavia,
concesso che un periodo di freddo per un serpente del genere, può costituire
nulla di più che una modifica nel loro riscaldamento, il fatto di non
somministrargli cibo può essere raccomandato a chiunque desideri riprodurli e
anche a chi non è interessato alla riproduzione.
Alcuni
esemplari possono smettere di mangiare comunque anche se non sottoposti a
un periodo di freddo.
La
temperatura durante questo periodo varia normalmente fra i 17°-22°C. Gli
animali non mangiano fino alla fine del periodo di freddo anche se molti
esemplari potrebbero essere già disposti a farlo.
Prima di sottoporli al periodo di letargo sarà bene accertarsi che
abbiano completato la digestione dell’ultimo pasto.
Anche
se la temperatura non è da considerarsi particolarmente bassa, si
nota immediatamente un calo delle attività durante questo periodo; gli
animali infatti trascorrono la maggior parte del loro tempo fermi nei loro
contenitori; appena la temperatura subisce un leggero aumento (dai 20° in su)
è possibile notare alcuni lievi movimenti. Questo basso livello di attività,
combinato con una bassa temperatura, porta gli animali ad affrontare il periodo
di letargo con un minimo calo di peso. Adulti di tutte le taglie con una normale
riserva di grasso, a meno che non siano in muta, calano solo dell’1.6% del
loro peso corporeo da metà dicembre a metà gennaio e solo di un ulteriore 0.7%
(del loro peso corporeo) tra metà gennaio e metà febbraio. Una muta di pelle,
se è avvenuta, può produrre un aggiunta del 3% di calo del peso. Il maggior e
più variabile calo di peso osservato durante la prima parte del periodo di
letargo è probabilmente in minima parte causato da una quantità variabile di
cibo che viene eliminato dall’animale,sottoforma di feci, poco dopo l’inizio
del periodo. Frequentemente un animale può mostrare un lieve aumento di peso
per un dato mese durante il letargo a dispetto del fatto che non ha mai
mangiato; ciò è presumibilmente dovuto al fatto che il serpente ha bevuto di
recente. E’ infatti bene ricordare che durante questo periodo deve comunque
essere disponibile dell’acqua.
Esemplari
particolarmente magri possono perdere peso più rapidamente rispetto ad animali
sani con una normale riserva di grasso; ciò può dipendere dal fatto che un
animale magro tende a bruciare le riserve di carboidrati e proteine al posto di
quelle di grasso.
Periodo
di riproduzione
La
“stagione della riproduzione” è chiaramente definita per le femmine
e ha inizio con la loro prima muta post-letargo. Su 50 o più accoppiamenti
osservati in diversi periodi dell’anno, apparentemente nessuno coinvolgeva
femmine che non avevano ancora fatto la loro prima muta dopo il letargo e
raramente si vede un maschio particolarmente interessato all’accoppiamento con
una femmina che non ha ancora mutato. Tutti
i maschi di serpenti sono attratti dall’odore di un ferormone presente sulla
pelle della femmina riproduttiva, non è quindi da stupirsi che la rimozione del
vecchio strato di pelle attraverso
la muta permetta che l’odore si
accentui e che possa quindi attrarre in modo maggiore.
Il
termine del periodo riproduttivo
per una femmina appare essere abbastanza repentino e avviene circa 20 giorni
prima che deponga le uova e corrisponde, in termini di tempo, ad una settimana
prima della muta pre-covata. L’accoppiamento normalmente avviene al di fuori
di questi due “confini” di tempo che possono durare da uno a due mesi.
Può
verificarsi una seconda “stagione riproduttiva” per la femmina che deve
deporre una seconda covata di uova; questo secondo periodo è tuttavia meno
pronunciato, normalmente si verificano solo il 10% delle copulazioni malgrado le
covate stimate siano circa un terzo del totale delle uova covate.
L’inizio
di questo secondo ciclo avviene in concomitanza con la terza muta dell’anno (
circa 15 giorni dopo la deposizione della prima covata) e il termine avviene
prima della quarta muta.
Diversamente
che per la femmina, nel maschio questo periodo di riproduzione non è ben
definito.
Di
norma l’accoppiamento avviene
dopo la prima muta post-letargo anche per il maschio, tuttavia si possono notare
parecchie eccezioni. In alcuni casi il maschio può accoppiarsi giorni prima
della sua prima muta di stagione, in altri può avvenire alcuni giorni dopo. In
diverse occasioni si è verificato un accoppiamento anche parecchie settimane
dopo il periodo normalmente stabilito.
Ovviamente
alcuni maschi sono più interessati all’accoppiamento rispetto ad altri e
anche le femmine non sono sempre egualmente attratte; per questa ragione è bene
porre un’attenzione particolare al momento del corteggiamento che è risultato
essere abbastanza determinante per la riuscita di un buon accoppiamento.
Corteggiamento
Il
comportamento rivolto al corteggiamento, è simile a quello di altre specie di
serpenti e si può suddividere in tre fasi fondamentali: Inseguimento –
Allineamento – intromissione e coito.
·
La fase dell’inseguimento incomincia quando il maschio ha un primo
contatto con la femmina tramite lo struscio della sua testa lungo tutto il suo
dorso; la femmina può rispondere fuggendo per far si che il maschio la insegua
e la circondi e le si posizioni al di sopra del dorso. In questa posizione, il
maschio può produrre dei particolari movimenti ondulati con la parte bassa del
suo corpo rivolti alla zona del corpo della femmina con la quale è in contatto;
i movimenti andranno aumentando e potranno essere accompagnmati da altrettante
ondulazioni del tronco.
·
La seconda fase,dell’allineamento tattile, incomincia con la ricerca
copulatoria da parte del maschio e può continuare ad includere il movimento
ondulatorio già descritto. Lo sforzo della copulazione coinvolge il maschio in
diverse contrazioni del corpo che avvengono in preparazione del raggiungimento
della posizione di allineamento che si attua attraverso il contatto fra
l’apertura posteriore del maschio con quella della femmina da cui potrà
seguire l’intromissione.
·
La terza fase,
l’intromissione, avviene quando, in posizione di allineamento, il maschio
rovescia uno dei suoi due emipeni all’interno dell’apertura della femmina.
La considerevole, precedente, attività del maschio può cessare quasi
completamente una volta che l’intromissione è compiuta e spesso, il solo
movimento visibile, durante l’acccoppiamento , è una lieve ondulazione delle
code degli animali .
La
durata complessiva del corteggiamento da parte del maschio è generalmente
breve; probabilmente dura meno dei ,circa, venti minuti
impiegati per l’intromissione e alcune volte dura poco più di un
minuto.
Un
segnale rivelatore che l’accoppiamento è avvenuto è la presenza di una
piccola quantità di un viscoso fluido giallognolo nel contenitore dove erano
posti i due serpenti.
Entrambi
i sessi possono accoppiarsi ripetutamente durante un unico periodo riproduttivo,
non risulta anomalo quindi vedere una femmina accoppiarsi con due
differenti
maschi a distanza di poco più di un’ora e un maschio accoppiarsi almeno due
volte ogni giorno.
Attività
del maschio nel periodo riproduttivo
Durante
il culmine della stagione riproduttiva, i maschi adulti sono molto attivi fino
al punto da risultare difficili da contenere nei loro spazi e non sicuramente a
causa di una ricerca di cibo, del quale fanno tranquillamente a meno durante
questo periodo. Questa agitazione è un istinto innato che tende ad aumentare la
loro possibilità di ottenere un accoppiamento; in natura, maschi che
trascorrono il periodo riproduttivo fermi nelle loro tane, difficilmente
incontreranno la femmina rispetto a maschi sempre in movimento e alla ricerca
dell’accoppiamento. Ovviamente non sempre un eccesso di attività può
assicurare un particolare interesse da parte del maschio; alcuni maschi molto
attivi possono risultare completamente disinteressati a qualsiasi femmina
introdotta nel loro spazio. Ciò suggerisce che il meccanismo interno
(presumibilmente ormonale) che fa scattare l’attività e la libido, non è
esattamente lo stesso. Il cervello di un animale evidentemente può portarlo a
cercare senza necessariamente dargli un’idea di che cosa cercare.
Maschio
combattente
Come
in molte altre specie di serpenti, il maschio di Elaphe, può fisicamente
combattere un altro maschio durante il periodo riproduttivo. Normalmente,
vincono queste competizioni gli esemplari più grossi, come accade in tutte le
specie animali dove avviene un
combattimento per raggiungere la
riproduzione con la femmina.
Contrariamente,
in alcune specie di serpenti (come per il serpente “giarrettiera”) dove il
combattimento fra maschi è assente, si hanno esemplari maschi che sono più
piccoli rispetto alle femmine. Ciò sembra evidenziare che il combattimento
potrebbe avere come principale scopo quello di “proteggere” femmine di
taglia inferiore rispetto al maschio.
Nei
maschi di Elaphe, il comportamento di lotta sembra avere inizio con una
combinazione di stimoli chimici,visivi e tattili. I maschi possono distinguere
chiaramente il loro odore rispetto a quello di femmine riproduttive o quello di
altri maschi e ciò è dimostrato dal fatto che possono mostrare molto interesse
di fronte all’odore di una muta di un altro maschio e nessun interesse
rispetto alla propria.
Una
volta riconosciuto quindi un altro maschio e associato come possibile rivale, i
due si uniscono per il combattimento incominciando a contrarre il corpo in modo
da incitare il conflitto (tecnica utilizzata anche dalle femmine nei confronti
dei maschi per allontanarli) per poi attorcigliarsi fra di loro in una stretta
molto forte nella quale è possibile coinvolgere anche altri maschi. Maschi di
uguali dimensioni possono combattere per un considerevole periodo di tempo;
spesso però uno dei due può decidere di averne avuto abbastanza e scappare,
sperando che il vincitore non decida di seguirlo per continuare.
Nonostante
si verifichino questi comportamenti, durante il periodo riproduttivo non bisogna
escludere la possibilità di tenere insieme esemplari maschi. Alcune volte, se
il numero dei maschi non è consistente, è possibile che non si verifichino
particolari lotte; ma anche se è evidente che si verificheranno, è meglio
forse abituarli insieme perché è facile che siano meno aggressivi rispetto ad
un maschio che è sempre stato da solo.
Si
è potuto vedere anche maschi di piccole dimensioni inseriti in gruppi di maschi
più grandi; il piccolo ovviamente ha avuto l’istinto di scegliere di non
lottare, ma non per questo si è rivelato meno pronto alla riproduzione rispetto
agli altri.
Gestazione
e covata delle uova
Prima
della deposizione delle uova si verificano
alcuni segnali di cambiamento nell’animale; oltre che il rifiuto al
cibo è evidente un incremento delle dimensioni
corporee specialmente nell’area addominale.
Un’altra
caratteristica della gestazione è l’avvenimento della muta; una pelle in muta
precede spesso una deposizione ed è ormai prevedibile che avvenga tra i 10 e i
14 giorni prima.
In
questo periodo avviene anche un maggior incremento del livello di attività, che
normalmente si verifica subito dopo la muta. Questo accrescimento dell’attività
è più pronunciato rispetto a quello del maschio nel periodo
riproduttivo ed è legato soprattutto alla ricerca , da parte della femmina, di
un posto sicuro dove covare. Uno o due giorni prima di deporre, la femmina si
“sistema” nel posto destinato alla covata e attende la deposizione.
La
tipica sistemazione che si può prevedere per una covata è di disporre che le
uova vengano deposte in uno strato di terra all’interno di un contenitore, il
contenitore deve essere sistemato
in un posto piuttosto nascosto; in una sorta di rifugio ed è possibile che
possa essere utilizzato per le covate di altre femmine. L’odore delle uova si
protrae nel luogo ed è quindi facilmente riconoscibile per le femmine dove
poter andare con sicurezza.
Bisogna
però porre attenzione nel
garantire alle femmine in deposizione, un luogo isolato e sufficientemente umido
per evitare che la deposizione avvenga in circostanze per le quali si possano
poi perdere le uova.
La
covata termina dopo meno di un giorno; alcune eccezioni avvengono quando una o
più uova non fertili sono deposte prima o dopo o quando una femmina non è in
grado di covarle tutte.
Alcune
femmine mostrano tempi differenti per
le loro deposizioni, anche in base alla fine del loro periodo di letargo; su un
campione di alcune femmine alla prima covata, si è potuto dimostrare che il
tempo trascorso fra la prima e l’ultima covata
è stata di circa 50 giorni.
Dimensione
e numero di uova
La dimensione delle uova varia normalmente fra femmine diverse.
Normalmente
una femmina, durante tutta la sua vita, è portata a produrre uova della stessa
dimensione a meno che non subentrino situazioni particolari che la portino ad un
calo di peso notevole.
In
una data femmina è quindi più facile che vari la forma ma non la dimensione
delle uova; in un determinato anno una femmina può deporre tutte uova tonde e
l’anno successivo possono essere tutte più allungate. Solo le femmine
particolarmente piccole sembrano essere più predisposte a produrre uova quasi
sempre allungate.
La
quantità di uova nelle varie covate varia considerabilmente; una prima covata
può produrre 15 uova e la seconda 11. Le più piccole covate sono di 5 uova
mentre le più grandi sono di 35 e non è difficile che questi due casi estremi
si possano verificare con lo stesso esemplare perché la covata minore può
essere la seconda di un’annata e quella maggiore la prima di
un altro anno. Su una campionatura di più di 1000 uova solo il 19%
risulta infertile; per una singola femmina, in circa tre anni di deposizioni, la
percentuale di uova infertili va dal 38% (19 uova su 50) allo 0,4% (1 uovo su 228).
Normalmente
la seconda covata produce sempre
una minore quantità di uova rispetto alla prima, anche perché può avvenire
anche solo pochi mesi dopo e quindi, il tempo a disposizione, per riprendere un
adeguato peso corporeo e un totale recupero di forze, è troppo breve.
Dopo
la deposizione
Tutto
questo periodo risulta essere piuttosto gravoso per la femmina; Una covata di
uova può ridurre il peso corporeo di una femmina di circa 1/3 e, se la femmina
ha una doppia covata in uno stesso anno, il suo peso
può raggiungere meno della metà di un normale peso. Ritardando nel
recupero, questo eccessivo calo di peso può mettere a repentaglio,
compromettere, la riproduzione dei successivi anni e, in casi estremi, può
portare alla morte della femmina. Deve essere quindi
rivolta una particolare attenzione per ridurre al minimo le possibilità
di insorgenza di problemi dopo la deposizione delle uova.
Dopo
la deposizione, la femmina entra in un altro ciclo di muta, le covate infatti
avvengono sempre tra due periodi di muta in uno spazio di tempo compreso fra i
20 e 30 giorni. Solo in rari casi accade che la muta avvenga dopo solo due
giorni dalla deposizione ma , probabilmente , la precedente era avvenuta molto
prima rispetto al normale.
Normalmente
in questo periodo le femmine recuperano il loro appetito e, devono essere
particolarmente seguite per non incorrere in problemi legati al periodo di
digiuno o allo sforzo fisico che hanno sopportato.
Animali
particolarmente magri e provati dalla covata, possono avere difficoltà a
digerire il cibo ed essere soggetti a frequenti rigurgiti; meglio quindi
riabituarli al cibo offrendo loro piccole quantità
ad intervalli di tempo regolari per ristabilire il ritmo di
alimentazione.
Incubazione
e schiusa delle uova
Le
uova fertili posso spesso aderire con forza una all’altra e spesso, tutte le
uova di una covata possono essere attaccate insieme e formare un singolo
grappolo. Le uova unite, possono essere facilmente staccate con poca difficoltà
però è bene porre attenzione.
Quando
una femmina ha terminato di deporre le sue uova, è consigliabile trasferirle in
un contenitore coperto e riempito per
il 50-70% di vermiculite umida; la vermiculite sarà
annualmente sostituita per impedire di trasportare eventuali funghi alle
nuove uova.
Le
uova vanno disposte sulla superficie dello strato di vermiculite in modo da
poterle facilmente controllare; la giusta quantità di acqua che deve essere
presente nella vermiculite è la minima quantità
necessaria che permetta alle uova di essere turgide e non più di tanto
incavate (1 volume d’acqua per 10-15 volumi di vermiculite).
Una
buona portata di temperatura per
incubare le uova è tra i 27°-30°C, benchè variazioni tra i 21°-32°C
possono essere tollerate.
Per
raggiungere la giusta temperatura alcune volte bisogna utilizzare riscaldatori
esterni che si possono facilmente acquistare nei centri specializzati. Si può
scegliere se utilizzare una piastra riscaldante monitorando la temperatura o un
cavetto. In tutti i casi è necessario controllare che non avvenga un aumento di
caldo notevole in relazione anche agli sbalzi esterni ed è quindi preferibile
una temperatura relativamente bassa piuttosto che una molto alta.
Per
un miglior controllo della fonte di calore, si può collocare la piastra o il
cavetto al di sotto di una sottile
lastra di alluminio ampia abbastanza da disperdere il calore per i 2/3 del
contenitore; in questo modo si verranno a creare una zona calda e una zona
fredda permettendo ai piccoli di scegliere dove stare.
Attenzione
alla formazione di condensa nelle zone laterali del contenitore e sotto le uova;
per questo motivo è importante rimuovere lo strato di vermiculite e
ridistribuire l’umidità nel contenitore. Le uova non devono assolutamente
inumidirsi; una zona umida può essere facilmente soggetta
ad un attacco di funghi.
Uova
leggermente afflosciate possono essere il risultato di un ambiente troppo secco
o essere prive di un embrione vivo; qualora fossero vive, incominceranno ad
espandersi in pochi giorni se coperte con un buono strato umido di vermiculite.
Una
modesta quantità di uova intaccate
è piuttosto normale nei giorni precedenti alla schiusa. Una minoranza di uova
che appare più o meno buona sulla covata, può rovinarsi durante il corso
dell’incubazione; alcune covate sembrano essere più predisposte di altre. Una
potenziale causa di ciò, può essere l’infertilità; uova che sembrano
abbastanza buone possono essere infertili e possono raggiungere il termine di
incubazione senza presentare particolari segni.
Un
altro potenziale contributo al decesso veloce
delle uova riguarda i problemi del guscio. Si può verificare che in una covata
ci siano alcune uova che appena deposte presentino tante piccole
sfaccettature sul guscio; queste uova sono molto più delicate delle altre ed è
anche possibile che si formino dei buchi dai quali può uscire il liquido
interno. Tali rotture promuovono la crescita di microbi fino a portare alla
morte dell’embrione.
Su
una quantità di uova che inizialmente sembra aver intaccato bene, riescono a
schiudersi l’80-85%.
Poche
covate risultano avere una percentuale minore di schiuse e alcune addirittura
raggiungono il 100%.
Il
periodo di tempo che intercorre fra la deposizione delle uova e la loro schiusa
dipende molto dalla temperatura; esaminando alcuni esempi di differenti
deposizioni e schiuse, potremmo chiaramente verificare l’affermazione.
Un
anno le uova deposte a fine estate
sono state tenute senza una fonte
di calore aggiuntivo; la covata è rimasta a temperatura ambiente (21°C) per
tutto il tempo dell’incubazione e la schiusa è avvenuta 96-100 giorni dopo la
deposizione. Solo 4 delle 8 uova di questa covata si sono schiuse e i nati erano
molto piccoli e non avevano assorbito nulla del loro sacco vitellino che era
ancora all’interno delle uova.
Le
4 uova non schiuse, contenevano i piccoli completamente sviluppati ma morti e
presumibilmente lo erano perché troppo deboli per rompere il guscio.
Due
altre covate deposte all’inizio dell’estate dello stesso anno ed esposte ad
una media temperatura si sono schiuse 93-102 giorni dopo la deposizione,la
prima, e 84-89 giorni dopo la seconda. Le uova che hanno impiegato 84 giorni
provengono dalla stessa femmina delle prime otto uova descritte. I piccoli di
questa seconda covata si sono schiusi e sviluppati senza presentare alcun
problema.
Un
anno dopo altre uova sono state tenute a temperatura fra i 28-32°C
e dopo 50-60 giorni dalla deposizione, si sono schiuse.
La
schiusa di tutte le uova avviene entro pochi giorni l’una dall’altra ed ha
inizio con la comparsa di piccole rotture sulla superficie del guscio dovute
alla pressione esercitata dal piccolo per emergere; avvenuta la rottura della
parte superiore del guscio, non sempre il piccolo esce immediatamente e alcune
volte purtroppo, non ha la forza di emergere; spesso si potrebbe evitare la loro
morte aiutandoli a rompere il guscio e ad uscire.
Raramente
un uovo singolo può contenere una coppia di gemelli (1 su 1000).
Muta
della pelle
Come
gli altri serpenti, l’Elaphe periodicamente muta la sua pelle. Il primo ciclo
di muta incomincia quando la normale colorazione dell’animale diventa opaca e
gli occhi si offuscano ricoprendosi di una patina chiara. Dopo pochi giorni
incomincia la muta della pelle; l’animale ha necessità di
“strofinarsi” il corpo per aiutarsi a rilasciare la muta che normalmente,
con particolari movimenti , riesce a sfilare
dal corpo in un unico pezzo. L’intero processo dura circa una o due
settimane nell’adulto e tra i 7-10 giorni nel giovane.
Il
disegno delle macchie della pelle è visibile in una muta come una debole
colorazione marroncina.
Benchè
una muta pesa solo circa la metà dell’1% del peso dell’animale dal quale
proviene, si associa con un calo di peso totale del 2.5-3%, pari alla perdita
che avviene in due o tre mesi di digiuno invernale. In aggiunta, il calo di peso
, oltre al peso della muta stessa, deriva dall’acqua persa e probabilmente
anche dallo sforzo metabolico avvenuto per sintetizzare una nuova pelle.
Durante
il loro primo anno, i giovani esemplari mutano la loro pelle da 7 a 13 volte,
normalmente a intervalli del tutto regolari. I giovani che, in cattività, sono
cresciuti con un decorso piuttosto lento, possono essere fra quelli che mostrano
il maggior numero di mute; ciò può essere dettato dal fatto che questi
individui rimangono per più tempo in situazioni di caldo costante.
Adulti,
di entrambe i sessi, normalmente mutano 6-8 volte in un anno; gli esempi di
minore frequenza annuale appaiono essere dovuti ad errori relativi al
mantenimento o a situazioni di disturbi e malattie.
Negli
adulti il corso della crescita pare non interferire con la frequenza delle mute;
esemplari che non mostrano un netto aumento di peso durante la muta annuale sono
spesso quelli che duplicano il peso durante il corso dell’anno. La frequenza
negli esemplari vecchi è decisamente inferiore.
Generalmente
la muta non avviene nei tre mesi di letargo degli adulti; avviene un mese dopo
il termine del periodo in entrambe i sessi e poco prima
e poco dopo la deposizione delle uova nelle femmine.
Disturbi
e malattie
Introduzione
Questi
esemplari di serpenti, in particolar modo se cresciuti fin da piccoli in
cattività, sono tra i più facili da tenere e i meno inclini a manifestare
particolari malattie; tuttavia sono
potenzialmente soggetti ad una serie di disturbi , molti dei qusali possono
essere curati con successo. Di seguito verranno descritti alcuni fra i problemi
più comuni che possono verificarsi e come prevenirli e curarli.
Problemi
nella muta
Normalmente
la muta viene sfilata senza difficoltà in un unico pezzo,ma può succedere
anche che l’animale abbia difficoltà a rilasciare la pelle in muta e, che
parti del suo corpo rimangano per troppo tempo “avvolte” nella muta causando
seri problemi.
Per
evitare tutto ciò è bene mettere sempre a disposizione dell’animale un
contenitore con dell’acqua nella quale possa immergersi e aiutarsi ad
ammorbidire la muta e quindi a sfilarla; attenzione anche al livello di umidità
che comunque non deve essere eccessivo, è importante verificare sempre che il
terrario sia provvisto di una buona areazione per evitare il crearsi di
condensa.
Nel
caso si presentasse una muta non
riuscita, una muta particolarmente secca e separata in piccoli pezzi, bisogna
intervenire immediatamente massaggiando con delle garze umide tutto il corpo
dell’animale e eliminando i pezzi di muta.
Parassiti
Difficilmente
presenti su esemplari molto giovani, i parassiti possono essere facilmente
trasmessi da un esemplare all’altro e quindi bisogna porre mota attenzione
specialmente quando si acquista un animale adulto. Nel caso capitasse, il primo
consiglio è quello di saperli
distinguere immediatamente; i parassiti si presentano come piccoli (1 mm),
tondi, scuri bottoni che intaccano le scaglie e la zona attorno agli occhi e
sono facilmente distinguibili; se avviene una muta regolare, sfilata in un unico
pezzo, è possibile che tutti i parassiti vengano eliminati, ma è bene
ricordare di eliminare il problema nel terrario per evitare che si ripresentino
subito.
Il
trattamento di disinfestazione deve riguardare l’animale e tutto il terrario;
il serpente deve essere rimosso dal suo terrario e sistemato per alcune ore in
un contenitore sterile con acqua nella quale deve essere immerso per far si che
i parassiti anneghino. Nel frattempo tutto l’arredo del terrario deve essere
eliminato e il terrario completamente svuotato e pulito con acqua e candeggina;
una volta asciutto, il serpente può tornare nel terrario
nel quale verrà inserito un antiparassitario (Vapona) posizionato in
modo tale che non sia a diretto contatto con l’animale. L’antiparassitario
deve essere rimosso dopo 24 ore e il trattamento ripetuto dopo una decina di
giorni.
Ferite
del muso
Una
ferita piuttosto frequente fra alcune specie di serpenti è quella a carico del
naso, causata da un incessante sfregamento contro il vetro del terrario o il
coperchio del contenitore nel tentativo di uscirne fuori. Benchè
questo genere di serpenti non appaia molto portato a procurarsi serie
ferite sul naso, si possono trovare alcuni esemplari
che, specialmente se tenuti in piccoli contenitori senza rifugi,
presentano il problema. La ferita normalmente si riesce a curare e per evitare
che si ripresenti il problema, bisogna intervenire migliorando le dimensioni e
l’arredamento del terrario.
Uova
trattenute
Le
femmine alcune volte sono incapaci di deporre
interamente la loro covata di uova e
quindi possono incorrere ad una ritenzione decisamente pericolosa per la loro
vita. In questi casi, un veterinario esperto potrà intervenire
attraverso la somministrazione di ormoni che inducano la deposizione
oppure chirurgicamente asportando le uova.
Malattie
respiratorie
Questa
specie di serpenti appare piuttosto resistente alle infezioni respiratorie ma
,esemplari esposti a basse temperature per periodi di tempo prolungati o
esemplari in stretto contatto con altri già ammalati, possono essere più
predisposti. I sintomi di un’infezione respiratoria possono includere un
leggero sibilare e la presenza di muco spumoso all’interno e a fianco della
bocca. Gli esemplari affetti da questo disturbo sono spesso apatici e
normalmente smettono di mangiare; quando la malattia è in fase avanzata, il
serpente può rimanere spesso a bocca aperta e esalare forzatamente aria. In
questo stadio l’animale rischia di morire se non viene immediatamente visitato
da un veterinario e sottoposto ad un trattamento antibiotico. Per evitare di
giungere ad una tale situazione di rischio, è consigliabile porre molta
attenzione all’insorgere del problema e mantenere l’animale ad
una temperatura fra i 24°-26°C.
Gastroenterite
I
tipici sintomi dell’enterite possono includere vomito, diarrea, feci chiare e
maleodoranti, sangue nelle feci, calo di appetito, calo di peso e
disidratazione. Se non viene velocemente trattata, la gastroenterite può essere
spesso fatale per l’animale. Il primo mirato intervento è un esame delle feci
eseguito da un veterinario
qualificato che possa determinare la migliore cura.
Normalmente
questo disturbo si verifica in esemplari mantenuti in condizioni igieniche e
ambientali non buone.
Gli
esemplari che saranno sottoposti al letargo invernale, dovranno essere
scrupolosamente seguiti nell’ultimo pasto per garantitre loro una buona
digestione pre-letargo e non incorrere in disturbi gastroenterici.
I
soggetti più a rischio rimangono gli esemplari di cattura rispetto ai nati in
cattività.
Stomatiti
La
stomatite è un’infezione delle mucose della bocca e i sintomi consistono
nella presenza di materia biancastra caseosa all’interno e lungo il margine
della bocca. Talvolta si nota prima che il serpente non riesce a chiudere
completamente la bocca oppure quando si formano delle incrostazioni lungo la
bocca. La malattia è infettiva e quindi l’animale deve essere isolato; il
trattamento consiste nel pulire delicatamente la bocca togliendo eventuali
incrostazioni e applicando del Betadine soluzione (tramite cotton-fioc). Il
trattamento deve essere quotidiano fino a completa guarigione (generalmente due
settimane).
Le
infezioni più gravi vanno curate con antibiotici prescritti dal veterinario.
Fortunatamente
l’Elaphe non è soggetta facilmente a questa patologia.
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